Возрождение туризма в Зимбабве лежит в раю водопада Виктория

На плакате на стене красовалась вызывающая воспоминания черно-белая фотография человека, управляющего локомотивом. «Зимбабве», — говорилось в нем, — «африканский рай». Передав 20-долларовую американскую купюру продавцу билетов, я спросил его, сколько лет плакату. «Э-э, 1986 год, — ответил он, — нам его дал туристический офис».

Я входил в водопад Виктория, который местный гид с гордостью назвал одним из семи природных чудес света. Это не было разочарованием. Стоя на вершине утеса, я увидел водяную завесу, превратившуюся в пенящегося чудовища, устрашающую силу природы в масштабе богов и великанов.

Потоки бушуют более чем на сто метров в ущелье Замбези, создавая яростные туманы, которые кружатся и парят так высоко, что их можно увидеть на расстоянии до 30 миль. Дым, который гремит, как его называют местные жители, разрезает солнечный свет на идеальную дугу радуги.

Ко мне повернулся житель Зимбабве и сказал: «Вы приехали в страну с постоянными отключениями электроэнергии, которая не может накормить водой собственное население. И все же смотри. У нас так много».

На пути к выходу я увидел стадо из семи слонов, придававших всасыванию воды величественный и величественный вид, непроницаемый для окружающей стаи белых птиц. Мужчины в желтых нагрудниках тревожно наблюдали издалека, гадая, не посягнут ли эти монументальные создания на железнодорожные пути. Известно, что операторы поездов Зимбабве приносили извинения за задержки из-за слонов на линии.

Поскольку сельское хозяйство все еще находится в коматозном состоянии, туризм является экономической доской, за которую правительство национального единства хватается, как утопающий. Соответственно, Зимбабве сейчас пытается создать видимость нормальности. В Хараре только что прошел джазовый фестиваль Mamma Mia! открылась в одном из театров — хотя мало кто может позволить себе билет за 20 долларов — и газеты пестрят заголовками вроде: «Вице-премьер холост и не ищет!»

Страна надеется насладиться отраженной славой чемпионата мира по футболу, который начнется через год в соседней Южной Африке. Сам трофей чемпионата мира направляется сюда в ноябре, когда ФИФА, должно быть, молится, чтобы президент Роберт Мугабе не поднял его перед камерами всего мира. Мугабе даже пригласил сборную Бразилии провести здесь свой тренировочный лагерь. Возможно, он понял, что торговые рынки Хараре не удовлетворят потребности богатых супругов и партнеров игроков.

Но совет по туризму Зимбабве, который до сих пор использует этот лозунг «Африканский рай», имеет одну из самых сложных продаж в мире. За последний год она пережила немало «плохого пиара»: политически мотивированные избиения и убийства, сильнейшую с 30-х годов национальную вспышку холеры и экономическую катастрофу, доводящую людей до нищеты и голода.

Если и будет возрождение, то оно начнется с водопада Виктория, главной достопримечательности страны. Точно так же, как в Канаде вид на Ниагарский водопад лучше, чем в Америке, так и Зимбабве имеет львиную долю этого зрелища за счет Замбии. В прошлые выходные постоянный поток туристов – американцев, европейцев, японцев со своим переводчиком – решил, что, несмотря на то, что они слышали о Зимбабве, риск того стоит.

Они позировали для фотографий рядом с гигантской статуей Дэвида Ливингстона, который обнаружил водопады, или, скорее, позаботился о том, чтобы они были названы в честь его королевы. На постаменте выгравированы слова «исследователь» и «освободитель». Люди, воздвигнувшие статую к столетию в 1955 году, пообещали «продолжать высокие христианские цели и идеалы, которые вдохновляли Дэвида Ливингстона в его миссии здесь».

Отель, в котором я остановился, продолжил тему почтения к старым колониальным хозяевам. Возможно, над конторкой висит обязательный портрет Мугабе, но в остальном стены увешаны охотничьими ружьями, фотографиями Генри Стэнли и его добычи, Ливингстона, и литографиями толстогубых «африканцев» с заголовками вроде: «Ливингстон». раскрывает Темный Континент». Возможно, идея состоит в том, чтобы убедить белых гостей в том, что с 19 века в конце концов ничего не изменилось.

Как и во многих других местах отдыха, водопад Виктория существует в уютном автономном пузыре, вдали от опасностей, разоряющих землю, поэтому трудно представить, что там может произойти что-то плохое. Есть сафари, речные круизы, полеты на вертолете, небольшие магазины декоративно-прикладного искусства и шикарные домики, где подают вырезку бородавочника.

Но чтобы маска соскользнула, далеко ходить не надо. Отдыхающие, к своему разочарованию, обнаруживают, что банкоматы не работают, а кредитные карты не принимаются. Езжайте в сторону Булавайо, и вы сталкиваетесь с рекламным щитом, который предупреждает: «Осторожно, холера! Мойте руки с мылом или пеплом под проточной водой». В каждом городе есть длинные очереди людей, стоящих у обочины дороги и поднимающих безнадежную руку в надежде поймать машину.

Итак, зачем кому-то приезжать сюда, когда они могут играть безопасно в городах первого мира в Южной Африке? Я спросил таксиста, думал ли он, как и многие другие зимбабвийцы, об эмиграции в большую южную страну. — Ни за что, — сказал он. «Южная Африка — очень жестокое место. Кто-то, кого я знал, зашел в бар, опрокинул пиво и был зарезан. Убит за однодолларовое пиво! Мне это не идет».

Он добавил: «Зимбабвийцы так не делают. Зимбабвийцы более спокойные и мягкие люди».

И, судя по моему опыту, с этим трудно не согласиться. Если судить только по щедрому духу своего народа, Зимбабве могла бы стать туристическим магнитом. Но, конечно, одним этим дело не ограничится. «Представление о чем-то бесконечно нежном/бесконечно страдающем», — писал Т. С. Элиот. Много нежности, но и много страдания.