Зов бухты Бьют дикой природы

Перед поездкой в ​​залив Бьют в Британской Колумбии я без энтузиазма согласился поехать. Но команда Грегга Дикки из Desolation Sound Boat Tours очень настояла на том, чтобы я присоединился к группе из четырех журналистов, в основном из Канады. Я был единственным из Соединенных Штатов, и многие аспекты этой поездки кричали: «Это невозможно» — рейсы, мое расписание, время и т. д. Учитывая, что я жил на Гавайях, это также было фактором, что заставило меня подумать, что я действительно не собирался идти, или я действительно не хотел идти? Но организаторы приложили все усилия, чтобы я был в поездке, поэтому я отправил им гонщика, и они согласились. Я сказал им, где именно мне нужно быть, и они выполнили все требования, с честью, которую я мог бы добавить, и за это я в долгу. Я редко бываю на пресс-поездках. Единственные, на которых я действительно стараюсь присутствовать, это те, которые связаны с крупными туристическими делами, такими как Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций или что-то в этом роде. Причина в том, что я больше занимаюсь новостями, а не темами, как большинство журналистов-путешественников.

К счастью, в этой поездке были элементы, которые сделают это чтение для вас немного более интересным, чем обычная тематическая статья. Во-первых, я должен признать одну вещь: ни одна из предыдущих поездок для прессы не сделала того, что сделала моя поездка в окрестности лагеря Хоматко в Бьют-Инлет, — почесала мне голову.

Лагерь Хоматко расположен в самом дальнем конце пролива Десолюшн в Британской Колумбии, до которого легко добраться на лодке за два с половиной часа от Лунда, Британская Колумбия. Чтобы добраться до лагеря Хоматко, нужно было проснуться в 6:30 утра, чтобы встретиться с Греггом Дикки и совершить полуторачасовую поездку на фургоне, чтобы занять место на первой поездке на пароме. Затем, после первой поездки на пароме, потребовалось еще 45 минут на другую поездку на фургоне, чтобы добраться до второй поездки на пароме, которая доставит нас в Лунд. Оказавшись в Лунде, мы отправились в залив Бьют, проехав еще два с половиной часа на лодке. Я видел, как цивилизация ускользает в самое отдаленное место, где я когда-либо был — даже более отдаленное, чем полуторачасовая поездка на лодке из Коки, Эквадор, в эквадорскую Амазонию! Количество лодок, которые плыли по морю в тот субботний день, становилось все меньше и меньше, пока только наша лодка не осталась на воде. Каждый дюйм этой быстрой желтой лодки, на которой мы ехали к Бьют-Инлет, означал неизбежное — мы медленно удалялись от цивилизации к дикой местности Британской Колумбии.

Во время поездки на лодке в лагерь Хоматко группа увидела захватывающий вид на дикую природу Британской Колумбии и некоторые совершенно неожиданные вещи. Зеленые деревья грациозно стояли на живописных горах, виднелись бывшие лесозаготовки, а птицы перелетали через пролив и отдыхали на бревнах в воде вместе с ленивыми морскими львами. Были наблюдения случайных отдыхающих, и мы даже мельком увидели (хотя и очень далеко) дом Мишель Пфайффер. Путешествие на лодке было долгим, но, поскольку у каждого члена группы были наготове свои цифровые камеры, было достаточно вещей, которые стоили того, чтобы снимать по пути.

Как только мы прибыли в лагерь Хоматко, группа познакомилась с интересной группой персонажей. Сначала мы встретились с жителями лагеря и рабочими, включая управляющего лагерем Чака, его жену Сару и остальную часть их команды. Чак с гордостью показал группе вокруг Хоматко — он показал нам электростанцию, деревянного медведя, лагерные куранты и свой сад (который был метко назван «Сад Чака»). Чак утверждал, что жил в Хоматко 15 лет и, прежде чем поселиться там, 20 лет плавал на своей лодке. Лодка, о которой говорил Чак, все еще праздно плывет в причале Хоматко. По иронии судьбы, это был первый признак человеческого существования в лагере после долгой поездки на лодке из Лунда.

После этого быстрого знакомства с лагерем нас увезли из Хоматко на экскурсию по окрестностям в надежде увидеть медведя и бобра (символическое национальное животное Канады). Мы не видели ни того, ни другого, если не считать бобровой хижины, которая сама по себе была особенной, потому что я никогда раньше ее не видел. Отсутствие наблюдения за бобрами и медведями не имело большого значения, так как на самом деле меня привлекала поездка по дикой местности, которая познакомила меня с чем-то, что я нашел довольно забавным, — автомойкой Британской Колумбии. Видите ли, движение на этих дорожках настолько редкое, что деревья (на самом деле, больше похожие на их листья) обнимали наш прочный маленький грузовик 4×4, когда мы проезжали, придавая ему вид автомойки. Он был густым и ухабистым; это была пустыня Британской Колумбии.

Во время простоев, которых было много, у меня была возможность пообщаться с разными людьми, остававшимися в лагере, чьи обязанности заключались в изучении окрестностей Буте-Инлет, в том числе с командой из трех человек, изучавшей птиц. Была команда, целью которой было изучение цветов и растений, и были люди, занимавшиеся деревьями, которые следили за тем, чтобы деревья на вырубленных участках росли правильно. Некоторые из них занимают комнаты в лагере Хоматко, а другие просто ставят палатки. Однако для них важнее то, что они приходят в Хоматко, чтобы «принять душ и переночевать». Как только это будет сделано, их доставят по воздуху (на вертолете) для выполнения различных заданий.

Между Чаком и нашим гидом Греггом Дикки возникают разногласия, а также между поселенцами и туземцами. Одна уроженка по имени Анджела рассказала о несправедливости, от которой ее народ страдал на протяжении многих лет — из-за позорного обучения в канадской школе-интернате. По ее словам, «церковь» забирала их детей на протяжении многих лет, заставляла их учиться в интернате, жестоко обращалась с ними, и что около 150,000 XNUMX из них так и не были учтены. Она даже бесчестно призналась, что ей пришлось нерешительно покрасить волосы в блондинку, чтобы к ней относились серьезно, потому что, по-видимому, «ее люди» воспринимаются как ленивые, алкоголики и/или наркоманы. Что-то, что она не оспаривает: «Но какой выбор есть у моего народа?» По ее словам, это земля ее народа, и она имеет полное право там находиться. К счастью для нее, у нее хватило ума принять большое несчастье своего народа и она решила исправиться. Она с гордостью заявляет, что получила сертификат высшего класса по оказанию первой помощи. «Следующий шаг — статус фельдшера», — с гордостью заявила она.

Что касается трений между Чаком, управляющим лагерем, и Греггом Дикки, я не мог полностью их понять. Все, что я знаю, это то, что с тех пор это стало намного сложнее, потому что, по-видимому, есть парень по имени Джек Молд (или Поул), который пропал без вести в этом районе около года назад. Я не могу раскрывать эту информацию здесь, так как мне сообщили, что расследование исчезновения этого парня Джека было возобновлено благодаря комментариям, сделанным во время моего краткого пребывания в лагере Хоматко. Тем не менее, стоит упомянуть, что в этом районе есть предстоящий многомиллиардный проект, и окрестности лагеря Хоматко и собственность Грегга Дики рядом с лагерем находятся прямо посреди него. На данный момент не ясно, связано ли это с продолжающимися трениями между ними, но я уверен, что ответ появится рано или поздно.

Нишевые рынки существуют не просто так — туристические продукты изобретаются для удовлетворения потребностей конкретного рынка. Тем не менее, позвольте мне прояснить одну вещь: это путешествие не для масс. Во-первых, там нет инфраструктуры — в лагере всего 30 коек, хотя, похоже, стройки продолжаются. Если Грегг Дики не построит новые домики на своей территории, то места для гостей будет больше. Но пока там только 30 коек и палаток. Вот и все.

Кроме того, чтобы насладиться поездкой в ​​Хоматко, нужно отказаться от многих удобств современной жизни, включая горячую воду. Мне очень не повезло, что в наш последний день горячая вода закончилась к тому времени, как я добрался до душа, и, черт возьми, вода была холодной. В Британской Колумбии было лето, но, учитывая, что я родом с Гавайев, температура в Хоматко летом даже близко не соответствует тому, насколько тепло на Гавайях даже в самые холодные дни. Даже не близко. Но этого следовало ожидать.

Поездка оказала на меня очень личное влияние на многих уровнях. Эта поездка — одна из тех, которые я бы порекомендовал совершить тем, кто действительно хочет «уйти от всего этого». Для меня это означало, что мне не нужно беспокоиться о том, что мой Blackberry получит сигнал, и не нужно беспокоиться о соблюдении сроков (к счастью, поездка состоялась в выходной день). Это заставило меня почувствовать себя изолированным, что дало мне достаточно времени для размышлений и возможность очиститься от некоторых вещей, которые запутывали мой разум; и, в конечном счете, быть наедине с природой. Утро было восхитительным. Туман, нависший над рекой, был захватывающим зрелищем, так же как и нахождение вблизи водопадов-близнецов. Затем был великолепный вид на 500 футов. ледник, который сидел высоко на вершине одной из гор залива Бьют. Увидеть этот ледник важно, потому что это означало для меня увидеть своими глазами последствия глобального потепления. К сожалению, по словам Грегга Дики, ледник медленно таял в течение последних 15 лет, пока он отваживался на поход в Хоматко. По его оценке, ледник, скорее всего, исчезнет в ближайшие 15-30 лет.

В итоге я вышел из этой двухдневной поездки относительно невредимым. Никаких встреч с медведями гризли, о которых нужно сообщать, и уж точно никаких бобров! Что еще более важно, я научился лучше ценить красоту «изоляции» и справляться с аспектами пребывания в этом состоянии — физически и умственно. Требуется определенный тип человека, чтобы год за годом выдерживать внутренние районы лагеря Хоматко, и я знаю, что никогда не смогу быть таким человеком. Но, в то же время, чтобы продержаться день в Хоматко, безусловно, нужен особый тип туриста, и я бы с удовольствием взял на себя эту роль. Приятно знать, что я обнаружил место, куда я мог бы вернуться, когда чувствую необходимость ответить на зов природы.